Hazır Giyim Sektörü Yeni Sürdürülebilirlik Yasalarına Hazırlıksız

Bugünlerde moda yöneticileri arasındaki en sıcak konulardan biri, endüstrinin bir sonraki krizinin ne olacağı, yani hükümetin sürdürülebilirlik düzenlemesi. ABD'de, Avrupa'da ve başka yerlerde, ilk kez önde gelen markaların kirlilik ve atık konusunda temize çıkmalarını gerektiren yeni yasalar yolda veya kitaplarda.

Bu bir kriz çünkü hazır giyim sektörü, beklediğimiz gibi, inatla sürdürülemez. Son yıllarda hız ve rahatlığın maliyetine dair çok sayıda örnek var; bunlara, moda markalarının stok fazlası malları yakma veya başka bir şekilde imha etme kararı ve Afrika'nın çöplüklerinde son bulan yıllık geri dönüş tsunamisi dahildir.

İşletmeyi çevreye daha az zararlı ve daha az savurgan hale getirmeye çalışmanın maliyeti, kısa vadede, bir kaybet-kaybet önerisi oldu - garip, pahalı ve eleştirmenler tarafından genellikle yeşil yıkama olarak reddedildi. Yönetici düzeyinde, sürdürülebilirlik radar ekranında bir sinyal olmuştur. Geçenlerde bir şirkette üst düzey bir yöneticinin bana söylediği gibi, "Şu anda, enflasyona göre fiyatlandırma stratejimizi belirlemem gerekiyor."

Sürdürülebilirlik ideali katı bir yasa haline geldikçe, özellikle de yakın zamanda Fransa'da yürürlüğe girenler gibi zorlu yeni şeffaflık ve raporlama gereklilikleri söz konusu olduğunda, kutuyu yoldan çıkarmak artık işe yaramıyor. Amsterdam merkezli Sustainable Apparel Coalition'dan Baptiste Carriere-Pradal, "İlk kez bir yönetmelik, tüm sektörde bu kadar çok açıklama gerektiriyor" diyor. ile yakın zamanda yapılan bir röportajda BusinessofFashion.com, “Sektör hiç hazırlıklı değil” uyarısında bulundu.

ABD'de, New York ve California artık su geçirmez dış giyimde kullanılan bazı kimyasalları yasaklıyor. Ancak New York Eyalet Yasama Meclisi, yeni ve büyük bir mevzuat parçasına son rötuşları yapıyor - New York Moda Yasası - bu Fransa'nınkinden bile daha zor. Yasalaşırsa, bırakın bu kadar ince marjlarla yaşayanları, herhangi bir sektördeki herhangi bir şirket için bir arka ofis baş ağrısı olacaktır.

Şu anda yazıldığı gibi, önerilen New York yasası, küresel geliri 100 milyon dolardan fazla olan moda perakendecilerinin tedarik zincirlerinin haritalarını oluşturmasını, “… gerçek ve potansiyel olumsuz etkileri belirlemek, önlemek, hafifletmek, hesaba katmak ve düzeltici eylemlerde bulunmak” gerektirmektedir. kendi operasyonlarında ve tedarik zincirlerinde insan haklarına ve çevreye duyarlıdır.” Bu zor bir iş ve nihai mevzuat daha az külfetli olabilir. Her iki durumda da, düzenlemeye yönelik eğilim hız kazanıyor.

Giyim sürdürülebilirliğini ele almak zordur çünkü çoğu perakende yöneticisi, tüketicilerin en çok neyi önemsediği konusunda tekneyi kaçırmıştır. A İlk Görüş Geçen yıl yapılan bir anket, perakendecilerin üçte ikisinin tüketicilerin sürdürülebilir markalar için daha fazla harcamak istemediğine inandığını, ancak tüketicilerin üçte ikisinin yapacaklarını söylediğini ortaya çıkardı... doğru şeyler.

Anket, neredeyse tüm perakendecilerin (%94) marka adının tüketiciler için sürdürülebilirlikten daha önemli olduğuna inandığını, ancak tüketicilerin dörtte üçünün aksini söylediğini ortaya koydu. Perakende yöneticileri, tüketicilerin en çok ne tür sürdürülebilir alışveriş biçimlerinden yararlanacağı sorulduğunda, marka tarafından yürütülen yeniden satış/yeniden ticaret programlarını en düşük sırada sıraladı. Ancak tüketicilerin %41'i, Patagonia, Lululemon veya Levi's gibi marka yeniden satış/yeniden ticaret programlarından zaten alışveriş yaptıklarını bildirdi.

Giyim şirketlerinin - pandemi, tedarik zinciri ve stok bolluğu krizleriyle uğraştıktan sonra - sadece ışıkları açık tutmaya çalışmakla nasıl meşgul olduklarını anlamak kolaydır. Ancak müşterilerinin ne istediği konusunda nasıl bu kadar yetersiz bilgilendirildiklerini anlamak zor.