Kamboçya'da bir kot pantolon üzerinde çalışan bir işçi.
Re/Make'nin izniyle
Re/make'in 2022 Moda Sorumluluğu Raporu umut verici birkaç trend buluyor ancak diğer yerlerin yanı sıra Bangladeş, Kamboçya, Sri Lanka ve Pakistan gibi üretim merkezlerine sürdürülebilirlik ve sosyal adaleti getirmek için çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.
Hazır giyim işçileri, güncelliğini yitirmiş inşaat kuralları ve diğer ihlaller nedeniyle fiziksel zararla karşı karşıya kalıyor ve ücret hırsızlığı hâlâ yaygın durumda. Baskı ve ekonomik acı, aşağı yönlü fiyatlar nedeniyle, yükün asıl yükünü işçilerin taşıdığı tedarik zincirinin en alt kısmına doğru itiliyor.
Hazır giyim sektöründe adil ücret ve iklim adaleti için mücadele eden küresel bir savunuculuk grubu olan Re/make'in CEO'su ve kurucusu Ayesha Barenblat, kuruluşun moda endüstrisinden para kabul etmediğini, bunun da onu izleyen diğer endekslere göre daha objektif hale getirdiğini söyledi. hazır giyim işçilerinin durumu.
Barenblat bana, "Bizler, sektörün kendi sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik taahhütlerini inceleyen ve bunların yıldan yıla nasıl performans gösterdiğini gören bağımsız bir bekçi köpeğiyiz" dedi. “İşçi refahından iklim adaletine kadar her şeyi nasıl ölçtüğümüz tutarlı.”
Re/make, 2022 raporu için, kesişimsel sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yolculuğunda 58 puan alan Chanel, 46 puan alan J.Crew ve 8 puan alan Allbirds'ün de aralarında bulunduğu, geçen yıl 10 olan 3 büyük şirketi inceledi.
Son raporda ayrıca Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. ve Riot Swim gibi 15 küçük sürdürülebilir marka da öne çıkıyor. Re/make, yıllık geliri 100 milyon dolardan az kazanan ve kendini sürdürülebilir veya etik olarak tanımlayan küçük sürdürülebilir markaları puanlamamaya karar verdi; çünkü kuruluşun ölçümleri büyük şirketleri sorumlu tutacak şekilde tasarlandı.
Re/make, iyi ve kötü markaların ve perakendecilerin olduğu fikrinden uzaklaşıyor; bunun yerine moda endüstrisinin karmaşık bir yer olduğu ve perakendecilerin, markaların, tedarikçilerin ve diğer paydaşların, moda endüstrisinin ortak dalgalı sularında yol alması gerektiği fikrini benimsiyor. yurtdışı imalat.
Perakendeciler ve markalar toplam 150 puan alabiliyor ve izlenebilirlik açısından derecelendiriliyor; ücretler ve refah; ticari uygulamalar; İşlenmemiş içerikler; çevresel adalet ve yönetişim.
“Sadece kaygıları dile getirmek yerine Victoria's Secret'ı gündeme getirdik
10 üzerinden 150'u düşük geliyorsa çıta çok düşük ayarlanmış demektir. Victoria's Secret benden sonra evini temizledi ve imajını değiştirdi. Her yıl televizyonda yayınlanan defilesinde yer alan az giyimli süper modeller veya melekler hakkında iddialar geldi. Markanın e-ticaret sitesinde artık “Yeni VS ile Tanıştınız mı?” yazıyor. ve çeşitli etnik kökenlere ve boyutlara sahip modelleri gösterir.
Öne çıkan konuları yeniden/yaratmak, perakendecilerin ve markaların sürdürülebilirlik çabalarının takdir edilmesi fırsatını verir. Bu, okul öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından kullanılan ve olumlu pekiştirme adı verilen bir tekniktir.
Barenblat, "[Satışları 100 milyon doların altındaki şirketleri] büyük perakendecilere, lüks moda endüstrisine ve belirli bir gelir hacmine sahip markalara bakmak için oluşturulmuş geleneksel kriterlerimizle derecelendirmemeye karar verdik" dedi. “Sürecin işleyiş şekli nedeniyle, elma-elma karşılaştırması değildi.
Barenblat, "Dolayısıyla, çok ilginç şeyler yapan, yıkıcı, yenilikçi küçük markaları öne çıkarırken, onlara geçmiş yıllarda olduğu gibi ağırlık vermedik" diye ekledi.
On yedi şirket, yani Re/make'in incelediği grubun %29'u, kuruluşla görüştü. Barenblat, "Bu yıl, gerçekten bizimle sürece dahil olmak isteyen şirketlerin sayısında bir artış olduğunu gördük" dedi. “Burberry ile daha fazla etkileşim kurduk, 38 puan; Açıklık
Ancak Levi's, neredeyse on yıl önce 1,321 fabrika işçisinin güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybettiği Bangladeş Rana Plaza trajedisinin tetiklediği, işçi güvenliğine ilişkin Uluslararası Anlaşma için bir yıl süren kampanyaya inatla kayıtsız görünüyor.
Barenblat, "Bangladeşli işçileri temsil eden ve muhtemelen Pakistan'a giden Anlaşmaya imza atan diğer markalarda bir artış gördük" dedi. “Levi's'in Bangladeş ve Pakistan'da büyük bir etkisi var.”
Kamboçya'daki üreticiler kot dağlarıyla ilgileniyor.
Re/make'nin izniyle
Raporda, "Statükoya inanılmaz bir geri dönüşe tanık olduk" denildi. "Ucuz tüketime, yüksek karlara, düşük ücretlere, kitlesel yeşil aklamaya, göstermelik ırksal adalete ve sürekli yeni koleksiyonların çalkalanmasına geri döndük."
Raporda, Walmart'ın bu yıl değerlendirilen en düşük puana sahip markalardan biri olmaya devam ettiği belirtildi ve şirketin 2022 yılında Hindistan ve Bangladeş'teki büyük ücret hırsızlığı vakalarına karıştığı belirtildi.
Rapora göre, Hindistan'ın Karnataka kentinde Walmart için üretim yapan tedarikçiler, asgari ücretin ödenmemesi nedeniyle çalışanlarına borçlarını ödüyor ancak perakendeci, yakın zamanda küresel çapta iptal ettiği milyarlarca dolar değerindeki siparişleri henüz telafi etmedi. Envanter sorunlarını düzeltmeye ve fiyatları düşük tutmaya çalışın.
Walmart iki hafta önce aile ve arkadaşlar için Şükran Günü yemeği hazırlamanın maliyetinin geçen yıla göre daha yüksek olmayacağını duyurdu; enflasyon lanet olsun. Perakendeci, her gün düşük gıda fiyatlarına ek olarak önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Eloquii Elements karışık desenli midi elbise gibi kıyafetlerin 9.99 dolara dudak uçuklatan fiyatları var.
Shein – Amazon
Geçen yıl Kaliforniya'da Hazır Giyim İşçilerini Koruma Yasası'nın (SB62) kabul edilmesi - zorlu mücadelelerle kazanılan bir zafer - ABD ve Avrupa'da emeği, insan haklarını ve işçi haklarını korumayı amaçlayan bir dizi politika önerisine ilham kaynağı oldu. Rapora göre gezegen.
Barenblat, "Levi's'in Anlaşma konusunda masaya gelmeyi reddeden bir şirket olduğunu vurguladık" dedi. “0 ile 9 arasında puan alan markalarımız var. Bunlar, kendilerine sunduğumuz insan hakları ihlalleri ve iklim etkilerine kesinlikle karışmayı reddeden markalardır.
Barenblat, "Genel anlamda kötü puanlar alıyorlar" diye ekledi. "Bu markalardan bazıları arasında büyük perakendeciler, Kohl's ve Walmart yer alıyor
H&M gibi ultra hızlı moda markaları bu yıl pek çok açıdan çevreci bir temizliğe yöneldi. Re/make onlara içerik açısından baktığında son derece eksik olduklarını gördü.
Buna 8 yaşındaki Shein; Yanlış yönlendirilmiş, 9; Boohoo 9 ve ayrıca Savage by Fenty, 4, pek çok açıdan kadınları güçlendiren bir marka olmak üzere tasarlandı. Barenblat, "Fenty'nin tedarik zincirinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilere nasıl davrandığına baktığınızda gerçekten yetersiz kalıyor" dedi.
Ultra hızlı moda şirketi Missguided, görünüşe göre yanlış yönlendirilmiş, uygun fiyat adı altında haftada 1,000'e kadar yeni stil piyasaya sürüyor ve kadın ağırlıklı hazır giyim işgücünün neredeyse farkına varmıyor.
Missguided'ın yakın zamandaki mali sorunları, yüzlerce Pakistanlı hazır giyim işçisinin ödeme alamamasına veya tedarikçilerin tamamlanmış ve sevk edilmiş siparişler için milyonlarca borcu olması nedeniyle işten atılmalarına yol açtı. Raporda, ücret hırsızlığının yanı sıra, yanlış yönlendirilen işçi ücretleri, fabrika koşulları, toplu iş sözleşmelerinin kapsamı ve ticari uygulamalardan kaynaklanan tam bir şeffaflık eksikliğinin de söz konusu olduğu belirtiliyor.
Barenblat, "Sürdürülebilirlik pazarlamasının sevgilim Allbirds yetersiz kalan bir marka" dedi. "Ve ayrıca pandemi sırasında çok kötü davranan, siparişleri iptal eden ve Yeniden/Yapma ile ilgilenmeyen ve çok kötü puan alan insanlar var." Buna JC Penney (2 puan), TJX (2) ve Sears (2) dahildir.
Barenblat, "İlginç bir grup" dedi. “Bu kadar güce sahip olan büyük perakendeciler sektörü gerçekten aşağıya çekiyor. Sürdürülebilir bir koleksiyona sahip ultra hızlı moda markaları var ve bir de sürdürülebilirlik hakkında pek bir şey söylemeyen geleneksel perakende şirketleri var. Bozulan temel iş modelidir. Fosil yakıt kullanılarak çok sayıda ucuz ürün üretiliyor.”
Kohl's ve Levi's, liderlik değişikliğinin sancıları içinde oldukları için ilginç bir soru ortaya çıkarıyorlar. Kohl's CEO'su Michelle Gass, mevcut CEO Chip Bergh'in emekli olmasıyla 18 ay içinde CEO sınıfına geçmeyi planlayarak Levi's'a başkan olarak katılmak üzere istifa ediyor.
Barenblat, "Kohl's, pandemi sırasında etkileşime girmeyen markalardan biriydi, ancak liderlik değişikliği konusunda umutluyum" dedi. "Michelle Gass'ın Levi's'in kalıntıları konusunda çok farklı bir iz bırakmak isteyip istemediğini göreceğiz."
Levi's, çalışanların refahındaki göze çarpan eksikliklere rağmen, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği içinde geçinmeye yetecek bir ücret standardı geliştirdiği, hayvan refahı politikasını iyileştirdiği, düşük karbon süreçlerini uygulayan tedarikçilere daha düşük maliyetli finansman sağladığı, çalışanların sendikalaşma kapsamını paylaştığı, ve kullanım ömrü sonundaki ürünlere yönelik girişimler hakkında ek bilgilerin açıklanması.
Bangladeş'in Dakka kentindeki bir fabrikada yüz maskesi takan işçiler. (Fotoğraf: Zabed Hasnain … [+]
SOPA Images / Getty Images aracılığıyla LightRocket
Raporda, "Yirmi yirmi iki, modadaki iki karşıt gerçeğin hikayesiydi: zararlı endüstri uygulamalarının hakim olduğu bir selin ortasında sistemik bir değişimin parıltısı" dedi.
Barenblat, raporun incelediği LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ve 11 puanla Chanel gibi lüks markaların "şeffaflık açısından çok yetersiz kaldığını" söyledi. “Benzer şekilde kendilerini sürdürülebilir olarak pazarlayan bazı şirketler gerçekten yetersiz kaldı. Ancak belirli kategorilerde heyecan verici ve olumlu bir hareket gördüğümüz başka şirketler de var."
Barenblat, küçük marka Ganni'nin alıcı davranış kurallarını benimseme hareketinin de heyecan verici olduğunu ve bunu yapan ilk marka olduğunu söyledi. Bazı şirketler de salgından ders alıyor ki bu önemli çünkü “Sektörün çoğunun markaların ticari uygulamalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz.
Barenblat, "İklim krizi ve insan hakları ihlallerinin, ekonomik riskin tedarik zincirine aktarılmasının bir parçası olduğunu biliyoruz" diye ekledi. “Burada, etik uygulamaları taahhüt eden ve bunları sözleşmelerinde yer alan ilk marka olan bir markamız var. Ben buna hoş karşılanan bir trend olarak bakıyorum.”
Barenblat, tüketicilerin sürdürülebilirlik ve etik iş uygulamaları talep etmesi gerektiği fikrinden kendini arındırması gerektiğini söyledi; bunun "iklim etkisi ve insan hakları ihlallerinin yarattığı ekolojik dehşeti ele almanın tek yolu" olduğunu söyledi.
8 puan alan Shein ve PrettyLittleThing'in sahibi Boohoo Group ve 9 yaşındaki Nasty Gal gibi markalar büyük satışlar yapıyor ve tüketicilerle sürdürülebilirlik hakkında konuşuyor, ancak Barenblat çevre dostu koleksiyonlarını "sürdürülebilir token serileri" olarak adlandırdı. Boohoo'nun Kortney Kardashian Parker'a yaptığı da buydu. Müşterilerin neyin sürdürülebilir olup neyin olmadığını anlaması oldukça kafa karıştırıcı.
Barenblat, "Shein'in kârlılığının büyük bir kısmı, gençlerin Shein'i hacimler halinde satın almaktan bahsetmesinden kaynaklanıyor" dedi. “Gerçekten modanın Amazon'u. Baskın hale geldi ancak daha iyi politikalar için bir fırsat var. Hükümetler tüm bu iddialara karşı sıkı önlemler almaya başlıyor.
Barenblat, "Şu anda, 800 doların altında olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne vergiden muaf olarak ürün gönderebiliyorsunuz ve Shein bu boşluktan gerçekten yararlanıyor" dedi. “Milletvekilleri bunu dikkate almalı ve bu boşluğu kapatmalıdır. Çin'deki sömürücü fabrikalarda üretilen Shein ürünleri ABD'ye gümrüksüz olarak ithal edilebildiğinde onlarla rekabet etmek imkansız.”
Yeniden satış ve onarım bile tam olarak çözüm değildir. Barenblat, "Gördüğümüz şeylerden biri, bakire üretim ile ikinci el pazarının birbirine paralel ilerlemesidir" dedi. “Çok az şirket toplam üretim hacmini açıklıyor ve yeniden satışa, kiralamaya, onarıma ve ikinci el platformlara yöneldiklerinde, işlenmemiş üretim azalmıyor. Bu eğilime sahip olduğumuz sürece markalar daha fazla ürün satmak için döngüselliği kullanıyor."
Moda endüstrisi yüzde 2.7 oranında büyüyor. Bu durumda perakendecilerin ve markaların kendileri için belirledikleri sürdürülebilirlik taahhütlerinin hiçbiri karşılanamayacak. Barenblat, "Yeniden satış ve ikinci el yatırımlarına devam ederseniz ve daha fazla işlenmemiş ürün üretmeye devam ederseniz, ekolojik zarara, israfa ve iklim etkisine asla değinemezsiniz" dedi.
"Bu nedenle bu raporda daha acil reform çağrısında bulunuyoruz" diye ekledi. “Yıllardır şirketlere, yıldan yıla üretilen toplam ürün hacmini raporlamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Doğru ölçüme sahip olmadığımız sürece envanterle ne kadar uğraşmaya çalıştığınızın bir önemi yok.”
Bir işçinin işi asla bitmez. Kamboçya'da kumaş yığınları.
Re/make'nin izniyle
Raporda sadece üç şirket, Burberry, 38 puan; 38 yaşındaki Everlane ve 32 yaşındaki H&M, Re/make'in iklim taleplerinin dördünü de karşıladı: emisyonlarının tamamını yayınlamak; kısa vadeli 1.5°C yol hizalı SBT'lerin belirlenmesi ve onaylanması; Uzun vadeli iddialı net sıfır hedefleri belirlemek ve onaylamak ve baz yıllarına kıyasla toplam sera gazı emisyonlarını azalttıklarını göstermek.
Ancak H&M'in yüksek puanı, kendi adına herhangi bir kayda değer gelişmeden değil, daha çok moda emsalleri arasındaki sürdürülebilirlik ilerlemesindeki eksikliklerden kaynaklanıyordu.
Aslında H&M Grubu, sürdürülebilirlik pazarlamasını kasıtlı olarak abartılı şekilde kullanarak müşterileri yanılttığı için artık kendisini bir toplu davanın merkezinde buluyor. Raporda, H&M Grubu'nun çeşitli yeşil aklama taktikleri kullanarak sürdürülebilirliğin tüketiciler için artan öneminden yararlandığı belirtiliyor.
Raporda ayrıca hızlı moda perakendecisinin ücret hırsızlığı yapan üreticilerle olan bağlarının "H&M'i, üreticiler için adil tazminat sağlamanın önemli bir yolu olarak toplu pazarlığı ilerletme konusunda hazır giyim işçileri sendikalarını desteklemeye zorunlu kılması gerektiği" belirtildi.
Adil bir iklim geçişinin bedelini tam olarak kimin ödeyeceği tam olarak belli değil. Rapora göre 11 şirket, mali teşvikler sunmak ve fabrikaların karbondan arındırılması için bir yol sunmak amacıyla tedarikçilerle yatırım yapıyordu. Barenblat, "Açıklama söz konusu olduğunda, moda tedarik zincirindeki karbon etkisi gerçekte nedir?" dedi. “Yine de tedarikçilerin karbondan arındırılması için herhangi bir mali teşvikimiz yok.”
Sektörü ayağa kaldıran şirketler arasında 10 puanla American Eagle Outfitters; Boşluk, 16 puan; Barenblat, Kering (20) ve Lululemon (15) dedi. “[Bazı şeyleri] doğru yapıyorlar. Onlara yardımcı olmak için tedarikçilerle çalışacak daha fazla şirkete ihtiyacımız var. Adil bir geçiş için bir kenara ayırdığımız para olmadığı sürece oraya varamayacağız.”
Raporda yer alan markaların yüzde 38'ünün yeniden satış girişimleri var ancak hiçbiri yeni mal üretiminden uzaklaştıklarını gösteremedi. Raporda, yalnızca 21 puanla Everlane, 26 puanla Nike ve XNUMX puanla Patagonia'nın işlenmemiş yağ bazlı sentetik malzemeden uzaklaştıklarını gösterebileceği belirtildi.
Raporda, 58 şirketten yalnızca Patagonya'nın tedarik zincirindeki işçilere ödenen geçim ücreti konusunda önemli ilerleme kaydettiği, ancak pandemi sırasında ilerlemenin durması nedeniyle bu alanda puan kaybettiği belirtildi.
Rapor, basın ve politika yapıcılar da dahil olmak üzere Re/make'in tüm farklı paydaşlarına ulaşsa da asıl güç gelecek nesilde olabilir.
Barenblat, "Vatandaş katılımı söz konusu olduğunda şu anda 25 farklı üniversitede faaliyet gösteriyoruz" dedi. "Birçok öğrenciyle çalışıyoruz. Bu sınıflarda kullanılan bir şey. Ayrıca 1,500 büyükelçimiz var.
“Bunlar genç moda profesyonellerinin yanı sıra sektörle derinden ilgilenen insanlar. Raporda, farklı paydaşlara en sevdikleri markaların skoruna bakmaları için bir eylem çağrımız var" dedi Barenblat. “Hepimizin istediği, iklime zarar vermeyen moda endüstrisine ulaşmak için daha büyük hayal gücüne ihtiyacımız olan yer burası.”
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/